| dim61 | Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:53 | Сообщение # 1 |
 Зам.командира команды
Группа: Модераторы
Сообщений: 47
Статус: Offline
| Эту статью я буду стараться пополнять новой информацией, она не является руководством к действию или
эталоном тюнинга привода, но прислушаться к ней рекомендую. С чего все- таки
начинать тюнинг, когда в руки попал новый привод, либо старый привод начал
хандрить.
Первое на что обращается внимание - это малая начальная скорость полета шара. Тут рекомендуется ремонтниками и я их поддерживаю, провести поиск потерь воздуха цилиндр-голова поршня, цилиндр-голова цилиндра, голова цилиндра – нозл и конечно в хопе. Все что до хопа проверяется так: (в снятом положении) поршень отводится назад, пальцем затыкается выходное отверстие головы цилиндра, далее поршень РЕЗКИМ нажатием устремляем в глубь цилиндра= эффект должен
состоять в практически резкой остановки поршня, т.е. он должен почти сразу остановится.
При не соблюдении этого, необходимо провести дефиктовку головы поршня и цилиндра, можно конечно применить и фум ленту в качестве уплотнения. Но лучше это дело заменить и
заменить в комплекте одной фирмы, например имеются набор тюнинг комплекта (голова
цилиндра и поршня , цилиндр), загвоздкав том, что составляющие разных фирм могут иметь небольшую разность в размерах, всего несколько мм могут свести вложенные деньги в ноль. Устранение утечки воздуха между головой цилиндра и нозлом возможно только с применением
последнего, в котором установлено 1 или 2 уплотнительных колечка. Перед
покупкой такого нозла, необходимо замерить старый (который установлен с
завода), т.к. они разные по длине (разница небольшая, порой около 1 мм). В итоге может получится следующее: нозл не до конца отходит назад и не пропускает шар в хоп или наоборот нозл не доходит до хопа и часть воздуха будет уходить в магазин (шары проветрить). Что жепроисходит в хопе, а там следующее :при хороших тюнах резинка хопа может раздуваться в самом хопе и опять же происходит потеря воздуха.Поможет здесь фум лента намотанная на резинку и смазанная силиконом (мотать немного, иначе соберется в кучу при засовывании в корпус), а сам корпус хопа лучше иметь из метала(с завода иногда устанавливается пластиковый). После проведение данных мероприятий и не удовлетворившись повышениями в скорости шара, можно перейти и к замене пружины. Усердствовать тут не надо, т.к.
гирбоксы в основной массе не стальные, а из легких сплавов, трескаются от
сильных пружин только в путь.
Повышениеточности и кучности ,конечно лучше начать с более тонкого стволика (6,03- самый оптимальный вариант), при возможности его можно поставить и длинее (спрятав в глушитель, например) , что тоже даст благоприятный эффект. Дальше идет узел
хопа, на резинке хопа лучше не скупится и поставить например Прометеус, в зависимости от начальной скорости: голубая для автомата, красная для снайперских винтовок.
Прижимной валик хопа, рекомендуется приклеить к нажимной лапки корпуса хопа (придает стабильность и повышает кучность).
Теперь о шестернях применяемых в наших приводах, самое распространенное их количество в гирбоксе- 3 штуки. Служат для увеличения и передачи крутящего момента от эл. двигателя к поршню. Набор из 3 шестерен образно делится на : стандартные (18:1), скоростные (16:1, 14:1) и тяговые (20:1,24:1, 26:1, 28:1, или обозначаются в процентах 100%, 200%, 300% ). в скобках обозначение крутящего момента. А вот табличка как подбирать мештяки к устанавливаемой ПРУЖИНЕ, а не наоборот.
Все что продолжается после 130 пружины, необходимо прибавить мотор с повышенным крутящим моментом и желательно поршень с металлическими зубьями. Штатный мотор может и потянет тугую пружину на хорошем аккуме (например LiPo 11,1 V), но возможен недовзвод поршня и клин в заднем положении. Очень часто встречается в новых приводах эта проблема: слабый хреновый мотор + китайская тугая, не рассчитанная пружина.
|
| |
| |
